Отчет

Подготовка к походу началась в сентябре 2006 года, после возвращения участников из горного похода 3 к.с. по хр. Сайлюгем, горно-ледниковому узлу Табын-Богдо-Ула, плато Укок и Южно-Чуйскому хребту. Был собран фото- и картографический материал, проведены личные консультации руководителя группы (А.Н. Романова) со специалистами, бывавшими в этом районе: мастером спорта СССР по туризму М.М. Маркиным, А. Котельниковым, С. Семеновым.

В 6.30 встретились на автовокзале (Барнаул). Ищем, на чем бы уехать. Проблема состоит в том, что в одну Газель мы не входим. Приходится ехать порознь. Договорились встретиться рядом с гостиницей на въезде в пос. Акташ. Очень приметное место, которое удобно еще и тем, что все равно приходится выписывать пропуска в погранотряде и на наш взгляд удобнее всего не мозолить глаза на автостоянке перед погранзаставой, а расположиться на полянке, рядом с ручьем, где можно и чай вскипятить и обед сварить.

Как руководитель отправляю всех, сам еду последним на подвернувшейся Газели. Из Барнаула выезжаем в 10.00. Спрашивается, зачем вставал в 5 часов утра? В Майму прибываю в 15.00 и далее путешествую на попутках: из Маймы до Усть-Семы на УАЗе, затем до Зайсанской Елани на Камазе, где и заночевал в избушке лесорубов.

Вывод. Для того, чтобы добраться за 1 день до начала маршрута, надо заказывать отдельный транспорт. Пусть дороже, но, зато, меньше проблем.

Встаю в 7.00, выхожу на трассу. Стою 30 минут, потом еще столько же. Редкие машины проносятся мимо никак не реагируя на поднятую руку. Видимо, пугаются велосипеда, рюкзака, сумки и арчемаков. А погода хмурится. Начинается дождь, который из нудной мороси превращается в ливень. Одно утешает, что ливень промочил насквозь и перестал. И сразу же солнышко заулыбалось сквозь разорванные ветром тучи, и на душе стало не так сумрачно и не так обреченно. А тут еще и ЗИЛ 131 с будкой тормознул: "Садись, хлопец, подброшу". И пусть времени уже 9.30, но ведь тенденция явная, что "жизнь-то налаживается".

В 11.30 были на Белом Боме. Зашел в кафе, взял два беляша, в которых оказалось по крохе мяса. А может, оно и хорошо, что мало, меньше вероятность "травануться" в начале маршрута, ведь запашок от этого мяса было совершенно конкретный. Кстати, подобные вещи в этом кафе случаются уже не первый раз.

В Акташ (в погранотряд) прибыл перед самым обедом. По сотовому телефону связался с остальными участниками похода, и успел до обеденного перерыва передать дежурному все документы на оформление пропусков в пограничную зону. Пограничные проблемы заняли два часа.

Состоялся нелегкий разговор с заместителем начальника погранотряда. Он очень сетовал на то, что туристы часто обманывают пограничников. Говорят, что их маршрут проходит по российской территории, а сами, нарушая законы, совершают альпинистские восхождения на монгольской стороне, в частности, идут на вершину Найрамдал.

Слов нет, хорошая вершина, будто магнитом к себе притягивает. Но это не значит, что следует нарушать законы, а потом трубить везде (в том числе и по Интернету), что вот какие мы герои, все нам нипочем и пограничники тоже. Мол, ребята, вешайте лапшу на уши погранцам, они все стерпят" – слова зам. начальника.

Проблема. Надо как-то цивилизованно и на законных основаниях урегулировать отношения спортсменов с пограничниками. Многие туристские территории, особенно после распада СССР, находятся в 5-километровой пограничной зоне. Может, следует придать этой территории особый статус?

В 17.00 выехали из Акташа по Чуйскому тракту. Первые 10 км здорово выматывают. Груженый велосипед плохо слушается руля. Перед въездом в Кош-Агачский район ведутся дорожные работы. Трасса залита смолой. Колеса прилипают. Из-под колес проезжающих машин летит щебенка. Если такой камешек прилетит на полной скорости в лоб, то мало не покажется. Чувствуем себя почти как на войне. Такой экстрим продолжается несколько километров.

Перед пос. Курай Чуйский тракт уходит от Чуи и поворачивает на перевал. Катим велосипеды. На трассе, недалеко от места, где проводятся соревнования парапланеристов, встретили группу мотоциклистов, движущихся нам навстречу. Видимо, их маршрут близится к концу, зато, наш только начинается.

В 20.00 становимся на ночевку рядом с мостом через ручей Тюгурюк в лиственничном лесочке. За три часа отмахали 40 км. Неплохо для начала.

Проблема. Китайский арчемак начал рваться. А прошел–то всего один походный день.

Дневной километраж – 40 км.

На весь поход определили следующий распорядок дня: подъем в 6.00, завтрак в 7.00, выезд на маршрут в 8.00, остановка на ночевку в 20.00.

В 8.00 выехали на трассу. Спуск в Курай с перевала просто обалденный. Скорость такая, что если вдруг… нечаянно…, но об этом лучше не думать.

За Кураем в некоторых местах дорога очень сильно напоминает стиральную доску. Ехать на скорости просто невозможно, кроме того, здесь тоже ведутся дорожные работы, встречаются участки с битумом, щебенкой.

Курайскую долину проехали довольно быстро, но когда входили в горлышко (место, где долина резко сужается) с гор дул сильный боковой ветер. Этот чисто климатический эффект связан с разными темпами прогревания воздуха в долине и на вершинах гор. Соответственно, в утренние часы холодный, и поэтому более плотный, а значит, и более тяжелый воздух с гор устремляется вниз в долину, вытесняя теплый воздух и, тем самым, образуя ветер.

Ортолык проезжаем в 15.00. На берегу Чуи за мостом делаем остановку, готовим обед. Асфальтированная дорога ведет в Бельтир. Так хорошо по ней ехать, но нам надо в долину р. Елангаш. И для нас асфальт заканчивается через километр. А дальше полевая дорога, щебенка, камни, выбоины.

Преодолеваем крутой подъем и скатываемся в долину р. Елангаш. Пересекаем Чуйскую степь, держа путь в сторону виднеющегося вдалеке полевого стана. Рядом с ним находится оросительная система. В прошлом году (в августе) эта система была выключена, а сейчас мы видим, как высокие струи воды устремляются в небо. Оросительная система работает в автономном режиме, не видно ни одного человека. Набираем в пластиковые бутылки воду, делаем запас, чтобы хватило приготовить ужин.

За полевым станом находится оросительный канал, полный воды, которая забирается из Елангашак. Вода не очень чистая (по берегу ходят коровы). Времени около 20.00. Самое время ставить палатку.

Проблема. В самом сердце Чуйской степи, состоящей, кажется, из одних камей, нас вдруг одолевают целые тучи прожорливых комаров. Поэтому для тех, кто путешествует в июле, будет совсем нелишне иметь при себе тюбик с противокомариным зельем. Кстати говоря, в прошлом году в августе не было ни комаров, ни мух.

Дневной километраж – 73 км.

Встаем в 6.30, раскочегариваем примус, завтракаем, осматриваем велосипеды и в 9.00 выезжаем на маршрут. Едем вдоль трубы оросительной системы. Через час подъезжаем к оросительному каналу, по которому несется бурлящий поток холодной воды.Это место гораздо лучше того, где мы "упали" на ночевку. Недалеко от этого места начинается резкий подъем на морену, оставшуюся от древнего ледника. Дорога каменистая, много мелких и средник камней, попадаются булыжники. Через пару километров дорога выводит к поселку, пострадавшему от Алтайского (Чуйского) землетрясения, случившегося в 2003 году. Несколько каменных зданий среди которых выделяется двухэтажная школа, глядят пустыми оконными проемами. А мы едем дальше. Дорога, петляя среди каменных россыпей, довольно круто поднимается вверх. Когда наконец-то "вылезли" на морену, нас ожидал не менее крутой спуск по экстремальной трассе с торчащими из земли обломками полуразрушенных скал.

В 12.00 останавливаемся на берегу Елангаша, делаем короткий привал, восстанавливаем силы козинаками, шоколадом, салом с сухарями и движемся дальше.

Проезжаем интересный археологический объект – цепочку древних курганов, перегораживающих долину. Курганы словно солдаты в строю выровнены по прямой линии. Может, случайность, а может, в этом таится какой-то сакральный смысл. За курганами находится небольшое озеро у подножия холма. почти сразу за озером рельеф вздыбливается крутым склоном метров на двести вверх.

Через полкилометра, когда мы уже ехали вдоль реки вверх по долине случилось то, что неминуемо должно было случиться: порвался китайский арчемак, не выдержавший и двух дней.

Вывод: не скупитесь на добротные вещи. Триста рублей, отданные за качество, значительного ущерба вашему благосостоянию не нанесут. Купив дешевку, вы обрекаете себя на множество проблем, решить которые в автономном походе бывает нелегко.

Перекладываю вещи из арчемака в рюкзак, устанавливаю его на задний багажник, привязываю. Получается отвратно, но до обеденной стоянки вся эта ненадежная система должна дотянуть.

Вот и первая встреча с Елангашем. Возле кошары река разливается на два рукава примерно по 10 и 30 метров шириной со скоростью течения 1-2 м/с, глубиной 0.5…0.7 м.

Переправы несложные, преодолеваются сходу, как и последующие три брода. Общей сложностью "набродили" около ста метров, скорость течения не более 2 м/с, максимальная глубина около 80 см.

За одним из бродов произошла первая поломка – пробита камера. Нас это не должно было бы особенно напугать, ведь есть запасная. Но к огромному нашему удивлению и разочарованию запасная тайваньская камера купленная в совсем недешевом (по ценам) магазине "Экстрим", оказалась бракованной. Пришлось клеить две камеры: прохудившуюся и новую.

На ремонтные работы затратили час, а так как времени было уже около 20.00, то потеряли темп. В итоге, на озеро Атакуль, где у нас была запланирована ночевка, мы в тот день не попали. Прошли последнюю пастушью стоянку, полюбовались на водопады Елангаша, ревущие в теснине каньона, и в 20.30. встали на стоянку в районе правого притока, вытекающего из оз. Атаколь. По JPS определяем высоту стоянки – 2545 м. За день поднялись по высоте на 500 м.

Дневной километраж – 28 км.

Подъем в 6.30. Завтрак. Осмотр велосипедов. Перекладываем вещи в рюкзаки. Резиновыми жгутами прочно привязываем к переднему багажнику и раме ледоруб, чтобы зафиксировать переднее колесо. К заднему багажнику привязываем поперек деревянную перекладину, и теперь велосипед можно катить, как тележку, а весь груз в рюкзаках на наших плечах.

От реки поднимаемся к озеру Атакколь по каньону метров 200. От начала оз. Атакколь до конца оз. Джанкуль около трех километров. Местность у берегов заболочена, пересекаем мелкие притоки и каменистые россыпи.

Подходим к перевалу. Склон каменисто-травяной, крутизной около 15?. Троп нет, никаких. Высота перевала (по JPS) 2932 м. На седловине сложен тур.

В сторону р. Тары перевал представляет собой заболоченный луг со множеством маленьких ручейков, до 1 метра шириной. Много каменистых россыпей. Движение верхом на велосипеде сильно затруднено. Поэтому спускаемся пешком, а груз везем на велосипеде. На расстоянии около 2 км полное бездорожье: курумы, заросли карликовой ивы и березы, много заболоченных участков. По пути преодолеваем два левых притока Тары шириной около 10 м, глубиной 20-40 см и 5 высохших притоков, представляющих собой сухие русла рек, глубиной до 5 метров с большим количеством крупных и средних камней.

Под перевалом стоит машина "Урал". Эту же машину мы видели год назад. Видимо она здесь приписалась навеки. Виднеется тропа, по которой даже можно ехать на велосипеде.

В долину Тары спускаемся к 16.00. Погода ясная. За день преодолели всего лишь, а может быть, целых 20 км.

Поломки: Когда спускались с перевала, пробили камеру.

Дневной километраж – 26 км.

Утром дождь, Пасмурно. Начали задумываться о бане. В пути шестой день. Пора бы и помыться. Так как по всем правилам после 5 дней полагается отдых, мы тоже решили побаловать себя лишним часом. Встаем в 8.00, на маршрут выезжаем в 9.450. Пару километров едем по полевой дороге, затем в районе моста через Тару выезжаем на грунтовую дорогу Кош-Агач-Джазатор. После козьих троп эта дорога воспринимается почти как автобан. И все бы хорошо, но через 4 км прощаемся с ней и опять съезжаем на полевую дорогу, ведущую к броду через р. Джазатор.

В этом месте Джазатор разливается на 5 рукавов общей шириной более 100 м., и глубиной от 20 до 60 см при скорости течения от 0.5 до 1.5 м/с.

После брода едем по полевой дороге к перевалу Жумалы. По пути пересекаем глубокую долину речки, впадающей в Джазатор. По дороге, которая ведет на перевал, ездят УАЗики и другие внедорожники.

Подняться на перевал на велосипеде не удается по причине слишком большой крутизны (10-15?), зато спускаемся с перевала к озеру на приличной скорости, которую можем позволить себе по технике безопасности. Берега озера заболочены (в сумме около 0.5 км). На берегу озера останавливаемся на обед. В прошлом году в этом же месте мы делали ночевку. Здесь есть остатки забора, огораживавшего кош, небольшой родничок бьет из-под земли. На озеро прибываем в 15.00.

От От оз. Жумалы до р. Жумалы ведет полевая дорога, очень каменистая, с крутыми спусками . Но если тормоза надежные, то спуститься нет проблем.

От реки ведет полевая дорога к Калгутинскому руднику и радоновому источнику, известному под названием на Теплый ключ. Дорога в принципе, неплохая. Можно ехать достаточно быстро.

В 20.30 прибываем на Теплый ключ, ставим палатку, готовим ужин и… О-о-о, наслаждение…, моемся под трубой, подающей из радонового источника воду с температурой 18-20?.

Дневной километраж – 40 км.

Встали в 7.00, приняли радоновый душ, искупались в источнике, осмотрели и подремонтировали велосипеды и в 11.00 повели велосипеды на перевал.

По пути встречаем конный пограничный наряд. Предъявляем пропуска, документы. Проблем не возникает. На перевал пасется стадо верблюдов. Выступают в качестве фотомоделей.

На перевал поднимаемся в интервале 14.00..15.00. Здесь на берегу озера, из которого вытекает р. Калгуты, стоит добротная изба с нарами, сделанная дорожниками (или пограничниками). В случае непогоды здесь можно укрыться.

В избе готовим на примусе обед.

С перевала в долину р. Калгуты спускаемся к 16.00. Ну что можно сказать о дороге, ведущей с перевала? Это не дорога для езды, это указатель направления. Иногда, а может быть и периодически она чистится бульдозерами, но это не слишком помогает и дорога во многих местах завалена камнями, сыплющимися со склонов. Ехать очень трудно. В некоторых местах приходится вести велосипеды.

В долине р. Калгуты пересекаем болото (около 150 м) затем наледь (100-120 м) и, в конце концов, выходим на полевую дорогу, проложенную вдоль реки. По этой дороге уже можно ехать достаточно быстро. В 20.00 встаем на ночевку на первой надпойменной терассе р. Калгуты, напротив безымянной вершины 2716 м. Высота стоянки 2360 м.

Отстаем от графика. В этот день мы должны были бы уже вернуться с траверса горно-ледникового массива Табын-Богдо-Ула, а мы к нему еще не подошли. Слишком много потеряли времени на Елангашском перевале. Но завтра по плану дневка, вот и будем догонять с утречка, чтобы пораньше до высокогорной стоянки добраться и лишние пару часов отдохнуть от велосипеда и рюкзака.

Достопримечательности. На скалах в месте поворота р. Калгуты находятся древние петроглифы, детально изученные академиком В.И. Молодиным и его научными коллегами. У кого будет время, хотя бы час, советуем посетить это место, находящееся недалеко от дороги, идущей по правой стороне речной долины.

Дневной километраж – 27 км.

Проснулись в 6.00, на маршрут выехали в 7.20. К 8.00 добрались до брода через р. Калгуты. Пересекаем р. Аргамджи Вост. (3 рукава по 10 м, глубина 0.1-0.5 м, скорость течения до 1 м/с) и два раза р. Калгуты, разлившуюся на 3 рукава по 10 м. (60 м). Долго думаем, заехать ли на погранзаставу. С одной стороны надо, а с другой стороны – нас ведь уже пограничный разъезд отметил. Решили заехать. Ни разу не были. Тем более, что дорога, ведущая к заставе, почти как на лучших велодромах мира, покрытие похоже на мелкую кирпичную крошку, ни камней, ни щебенки. Можно мчаться на высокой скорости, что мы и делаем. Такое удовольствие продолжается около двух километров.

Пограничные формальности заняли всего около 15 минут. И мы устремляемся по красной дорожке, идущей вдоль линии электропередач (хороший ориентир) к горам. Но дорога, петляющая среди зеленых лужаек, радующих глаз, вдруг ныряет в болото. И более 200 м мы катим велосипеды, в воде по колено, а то и глубже (по самые… в общем, откуда ноги растут).

Выбравшись из болота, едем по довольно приличной дороге вдоль пограничных инженерных сооружений ("колючки"). Состояние сооружений не очень хорошее. В том месте, где в пограничных заграждениях имеется некое подобие ворот, дорога раздваивается. От нее отходит полевая дорога, ведущая в горы. Подъем крутой. Ведем велосипеды по этой дороге около километра. Наверху находится кошара с домом, баней и длинный хлев для скота. Здесь останавливаемся. Варим обед, перекладываем нужные вещи в рюкзаки, остальное прячем.

В 15.00 выходим с рюкзаками по тропе вверх по долине р. Аргамджи.

Погода резко портится. Видно, горные духи решил не пускать нас грязными в святые чертоги (Табын-Богдо-Ула – пять святых гор).

Начинается дождь, который идет с разной силой и моет нас два раза.

Пересекаем почти высохшее кочкарниковое болото (около 0.5 км) и на берегу Аргамджи Центральная встречаем группу горно-алтайских и томских туристов под руководством Ермакова, возглавляющего Горно-Алтайское территориальное отделение некоей экологической организацией, занимающейся сбором информации о состоянии окружающей среды.

Информация для размышления. Не было бы особой нужды заострять внимание на этой группе, но на обратном пути мы заметили, что после них остался мусор на стоянке (пустые пакеты из под сока, банки и др.). Нам, сотрудникам Института водных и экологических проблем СО РАН это очень не понравилось. Мы постараемся довести информацию об этом случае до заинтересованных организаций, курирующих вопросы экологии в Республике Алтай.

Идем вверх по Аргамджи то места впадения в нее левого притока, где выбираем место для брода с очень холодной водой (2 рукава по 10 м, глубина до 0.5 м, скорость течения до 2 м/с). За бродом поднимаемся вверх по притоку на морену ледника, стекающего с вершины 4051 м. По пути на нас обрушивается ливень. Кто не вовремя успел влезть в плащ, тот промок. И снова солнышко на небе сияет, а вдалеке на горизонте виднеются снежные пики Катунского хребта.

Ставим палатку на ровной зеленой площадке под мореной на высоте 2980 м.

Времени 16.30. Теперь можно и отдохнуть.

Дневной километраж – 31 км, из них 20 – на велосипеде, 11 – пешком.

Встали в 6.00. В 7.30 вышли на траверс массива Табын-Богдо-Ула. По морене идем около километра, затем 1 км по леднику Потанина (2А),. Уклон от 12? на языке ледника и около 30? в верхней части. Лед шероховатый с тонкой корочкой наста. Идется хорошо.

По пути движения проводим визуальное обследование склонов ледника, в поисках стационарных участков, на которых можно заложить шурфы для изучения глубинной структуры ледника и провести хронологию мировых событий за последние 200-300 лет (извержение вулканов, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, "радиоактивный" ветер с атомных полгинов СССР и Китая), "отложившихся" в качестве загрязнений в ледниковой толще (одна из научной целей).

Под самым перевалом на льду лежит слой снега. Проваливаемся по колено, иногда глубже. В самом верху, почти перед выходом на перевальный гребень обнаруживаем закрытую трещину, видимо, бергшрундт. Чтобы не попасть в него уходим влево и ползком переползаем опасный участок. На перевал поднимаемся в 10.20. Здесь есть кромка скал без снега. Снимаем кошки, потому что дальнейший путь лежит по каменистому гребню, крупной и средней сыпухе.

Поднимаемся на вершину в 11.30. Виден тур. В нем обнаруживаем небольшой флажок, предположительно Великобритания. Никаких записок не находим. Оставляем свою записку на листе А4, завернув ее в целлофановый мешочек и затолкнув в середину тура. На записке указано, что данной восхождение совершено в честь 50-летия Сибирского отделения Российской академии наук. Засекаем координаты вершины: в.д. 49?10'19.1'', с.ш. 087?52'27.84''.

Предложение. Данную вершину, на которую было совершено восхождение предлагаем назвать пиком Ученых, в честь профессора Томского университета В.В. Сапожникова, профессора В.В. Тронова, первооткрывателя алахинских ледников, члена Императорского географического общества России, его сыновей, видных ученых, Б.В. Тронова, основателя кафедры органической химии в Томском университете и М.В. Тронова, новой отрасли науки гляциоклиматологии, ведущего гляциолога СССР, "отца-основателя" сибирской школы гляциологов и других ученых, исследовавших этот интереснейший горный район. С этим предложением мы вышли в Русское географическое общество и получили поддержку.

С вершины пика Ученых открывается прекрасный вид на ледник. В бинокль различаем монгольскую юрту почти у самого языка ледника Потанина. Чарующе прекрасна вершина Найрамдал – Дружба (старое название Кийтын). Чтобы взойти на нее с перевала Потанина требуется от силы один день. Но делать этого нельзя, потому что Найрамдал находится на территории Монголии, а нарушение российско-монгольской границы преследуется по закону.

Проблема. Для восхождения на вершину Найрамдал требуется купить визу в монгольском посольстве в Москве или Кызыле, пересечь границу через Ташантинский пост и с монгольскими гидами посетить монгольский национальный парк, существующий в этом месте. Все это стоить очень дорого и занимает много времени, а потому в большинстве случаев нереально…, но хочется…, а если поймают, то посадят и больше в этот район не пустят.

Решение проблемы видится в том, чтобы придать данному трансграничному району статус международного российско-монгольского парка (идея профессора А.Н. Куприянова, которую мы полностью поддерживаем), с возможностью однократной регистрации посетителей в одном из отделений Администрации этого парка, либо в РФ, либо в Монголии.

Спускаемся с вершины по пути подъема, На спуске видим поднимающихся по леднику восходителей (5 человек и 2 собаки). Ошибки быть не может – это Сергей Семенов с группой (биолог, изучает мелких грызунов (джунгарских хомяков и др.), а может и более крупных представителей фауны. В 2003 году ему удалось найти на одном из ледников Южно-Чуйского хребта ногу неизвестного животного, предположительно прямо ходячего, но не медведя (снежный человек?).

С перевала поднимаемся по ребру на вершину 3928 м. Среди курумов, крупной сыпухи угадывается нечто, с большим трудом напоминающее тропу, которая постоянно теряется в камнях. На вершине оказываемся в 13.00. Координаты вершины: в.д. 49?10'41.3'', с.ш. 087?52'38.80''. Высота по JPS 3903 м, а по карте 3928 м. Небольшое расхождение может быть связано с погрешностью измерений JPS.

На вершине сложен тур, в который воткнута длинная железная "арматурина". Кто, когда и для каких целей занес ее сюда, остается для нас загадкой. Оставляем записку в туре. Восхождение на этот пик совершено в честь 20-летия Института водных и экологических проблем (ИВЭП СО РАН). Записка с предложением назвать данную вершину "Пик Экологический" С этим предложением мы вышли в Русское географическое общество и получили поддержку. Другое название вершины пико "Городов героев". Однако остается непонятным, при чем тут города герои и вершины на границе с Монголией?

Продолжаем наш траверс. С вершины идем по скально-снежно-ледовому гребню в сторону основной части массива. Половина пути по ребру проходится без страховки, по камням. Подходим к вершине 3981 м. Кодовое название этого пика "Пуп", потому что вблизи он смотрится как отдельная вершина, а издалека похож на слабое возвышение.

Перед нами ледовый склон крутизной 30-25?. Надеваем кошки, связываемся. Страхуясь ледорубами, начинаем подниматься. Длина подъема, оценочно, метров 50-70. Снег мокрый, липкий. Поднимаемся на "Пуп", где стоит тур с воткнутой в него палкой. Записку не пишем, бумага где-то в рюкзаке, а ворошить вещи не хочется, да и время поджимает.

С этой вершинки ребро переходит в снежно-ледовый склон. крутизной от 10 до 15?. Идем дальше к основным вершинам Табын-Богдо-Ула и Русский шатер (по утверждению Семенова, последняя вершина называется "Безымянная", а Русский шатер находится на Монгольской территории).

Как-то незаметно вершину накрывает облако. Сначала появляется легкая дымка, потом начинаешь понимать, что это туман, и вскоре оказываешься в молоке. Видимость от 0 до 1-3 метров.

Иду первым. За мной идет Андрей Назаров и последней Марина. Их не вижу, но чувствую, как веревка, тянущаяся от меня к ним, иногда натягивается, значит идут. Определяю направление вверх следующим образом: делаю шаг и нога при каждом новом шаге должна встать выше по склону.

Иду, иду и… проваливаюсь в трещину. Слава богу, всего лишь по пояс. Но надо быть осторожней. Уже не иду, крадусь. И все равно через десяток шагов оказываюсь в следующей трещине. Всего на пути до скального участка побывал в трещинах пять раз. Падения неглубокие (по пояс, по грудь). Пока ноги уходят в никуда, успеваю раскинуть руки и задержаться. Да и рюкзак помогает, расклинивает. Ширина трещин около метра. Андрей тоже неплохо страхует, успевает во время выбрать веревку и закрепить.

В 14.50 выходим на скальный гребень. Снимаем кошки, веревки идем по камням.

А погода продолжает портиться. Начинается метель. Видимость 2-3 метра. Вот и вершина, похожая на Табын-Богдо-Ула (вспоминаю по восхождению в прошлом году). На ней сложен небольшой тур, около метра высотой. Записок или банок в нем не находим. Может, они и лежат в середине тура, но при таком ветре (7-10 м/сек) ворошить камни нет особого желания. Проходим по склону еще какое-то расстояние. Где-то здесь должна быть еще следующая вершина. Замеряем высоту: 4130 м. Куполообразные вершины Табын-Богдо-Ула и Русский шатер разделены седловиной. Расстояние между ними около километра.

Спускаемся вниз, стараясь выдержать направление к тому месту, откуда пришли.

На кромке камней и снега останавливаемся. Надеваем кошки. Идем вперед до тех пор, пока не оказываемся на краю склона. Дальше – Монголия.

Ветер на какое-то мгновение разгоняет туман, и мы видим знакомые очертания гор. Азимут взят. Связываемся веревкой и вперед, то есть вниз.

Интересный получается расклад: на каждые 50 метров спуска – одно или два попадания в трещину. Вспоминаем прошлое восхождение на Табын-Богдо-Ула. В тот раз трещин было гораздо меньше. Видимо, что-то не так или не туда. Понимаю, что мы, "путешествуя в молоке", вышли на ледопад. А нормальный спуск (шириной всего-то метров сто на километровом склоне) остался где-то в стороне. Вот вам влияние непогоды.

За весь спуск проваливаюсь в трещины еще 8 раз (потом надоело считать). В верхней части склона трещинки неширокие. Но чем ниже, тем изорваннее склон и тем шире трещины. А вот и бергшрундт. Его просто так не перепрыгнешь. Ширина метра 4-5. Глубина, если смотреть на разрезающую склон трещину сбоку – метров 20, может, и глубже.

Чтобы преодолеть бергшрундт, выбираем участок, где он сужается и занесен снегом. Закрытую трещину можно обнаружить по различию в цветовом оттенке снега. Не всегда помогает, но в некоторых случаях данный способ позволяет, все-таки, выявить пару – другую трещин.

Метель вроде бы поутихла. Солнышко появилось на небе. Вот уже и ледник виден, и морена ледниковая просматривается. Нам бы только до нее добраться. Осталось метров двести. Но во время непогоды выпало много снега. Снег тяжелый, мокрый, и у нас появляется другая проблема. Склон по крутизне как раз подходящий для схода лавин, хотя лавинных выносов мы не видели, и это нас хоть как-то успокаивает. Для схода снежной доски время, вроде бы еще не настало (в снежной толще снег должен кристаллизоваться и должна образоваться глубинная изморозь, по которой вся масса лежащего выше снега, сойдет как по шарикам). Однако мокрая лавина вполне может нас подловить.

Предостережение Склоны могут быть лавиноопасными, надо быть предельно внимательными.

И вот когда до камней осталось метров 50 и, казалось, все опасности уже позади, мы попали в снежную трясину (другое определение трудно подобрать). Снег очень мягкий, пушистый и, при этом влажный. Идти невозможно. Проваливаемся по пояс. Видимо, в этом месте было естественное понижение в рельефе и его забило вновь выпавшим снегом, в итоге получилось нечто, напоминающее зыбучую трясину.

Принимаем упор лежа и ползем эти несчастные 50 метров по пластунски.. Вымокли до ниточки. На камнях развязываемся. Смотрим на вершину Табын-Богдо-Ула и видим улыбающееся солнце, облако ушло. Все, как в прошлом году. Метель, ветер, видимость нулевая, а как только спустишься вниз, вот тебе и солнце, и чистое небо. В следующий раз, придем с ночевкой, и будем ждать погоды. Так хочется сделать хорошие фотографии с вершины.

Выходим на ледник и траверсируем его около километра в сторону вершины "Пик Экологический" ("Городов героев"). Уклон около 15-20? Выходим на морену , спускаемся по не к обрыву глубиной около 50 м. спуск по сыпухе, перемешанной с глиной, несложный. Далее выходим на язык ледника, из которого вытекают притоки р. Аргамджи. Ледник изрезан множеством ручьев, впадающих в Аргамджи. Пересекаем еще одну морену (около 1.5 км) и спускаемся к нашей палатке. Время 19.10. Таким образом, на траверс всех вершин горно-ледникового массива Табын-Богдо-Ула нам потребовалось 11 часов 40 минут.

Оценочно, категория сложности данного маршрута 3А-3Б по альпинистской классификации. Ключевые участки: перевальный взлет ледника Потанина, снежно-ледовый участок перед вершиной "Пуп" (временное название, лучше заменить на другое"), спуск по снежно-ледовому склону с вершины "Русский шатер" (Безымянная).

Дневной километраж – 18 км.

Встали в 6.30, собрались и в 7.00 вышли с верхней стоянки. Завтрак решили готовить на коше, куда спустились к 10.00. Там встретили группу Семенова, они вслед за нами совершили восхождение на пик Ученых ("Лед и пламень").

Собираем вещи, готовим завтрак и мчимся вниз. Вот они прелести велосипедного туризма. Вместо того, чтобы заставлять скрипеть коленные суставы, спускаясь с горы, пусть лучше скрипят тормоза и шуршат шины, приминая траву и подпрыгивая на камешках.

А вот, кстати, и он, тот самый камешек. Слишком сильно подпрыгнул я на нем. Похоже, камера пробита. А Марина с Андреем уже укатили. К этому времени я уже съехал с горки, пересек три притока протяженностью около 300 метров, в одном месте река более 100 м течет по дороге, стороной этот участок не обойти – болото.

Качу велосипед с пробитой камерой по дороге, кричу, машу руками, а они не видят. Они готовятся перейти Аргамджи. Андрей переходит без проблем, а Марину вместе с велосипедом бурлящий поток сносит вниз. В конце концов, они, удачно перейдя реку, замечают меня и останавливаются.

Чтобы не терять напрасно время, одновременно готовим обед и клеим камеру (четвертый раз за поход).

Дорога от Аргамджи до пограничной заставы Ак-Алаха полевая, довольно много мелких и средник камней.

Плато Укок орографически разделено на две части:восточную и западную. В восточной части оно примыкает к массиву Табын-Богдо-Ула, а в западной части – к хр. Южный Алтай. Между собой две эти части разделены невысоким горным отрогом, являющимся продолжением массива горы Чолок-Чад.

Чтобы попасть в западную часть плато Укок, необходимо часть пути тащиться вверх, поднимаясь на взгорок, а оставшуюся часть пути стремительно лететь вниз.

Местность красивая, много озер, довольно много живности: сурки, провожают нас настороженными взглядами, суслики перебегают дорогу перед нашими быстро катящимися велосипедами, в стороне видим стайку журавлей (5 особей), озерную гладь рассекают утки.

На реке Чолок пересекаем большую наледь. Очень интересный объект для исследования наледеобразованяи в этом районе. Это уже вторая большая наледь, существующая на плоскогорье Укок в течение всего лета.

Проезжаем место археологических раскопок. Именно здесь была найдена "алтайская принцесса" – рыжеволосая жительница этих мест, обитавшая здесь 2.5. тыс. лет назад – самое время расцвета культуры алтайских (центрально-азиатских) племен – "золотой век Эллады", век Геродота и Перикла, время Артаксеркса и Кун-Фу-Цзы (Конфуцийций).

Раскопки не очень наглядные, в ряде случаев представляют собой груду камней и вывороченной земли.

Предложение к археологам, властным структурам, организаторам туризма и др.

В этом месте самое правильное было бы сделать музей под открытым небом, расчистить курганы, поставить информационные щиты и др. Уникальность сделанного археологического открытия превратила бы данную территорию в Мекку научного туризма

На пограничную заставу "Ак-Алаха" прибываем в 19.30. К сожалению, начальник заставы оказался в отъезде. Проход к интересующим нас природным объектам (ледникам, вершинам) возможен только в сопровождении пограничного наряда. На данном участке российско-китайской границы действует строгий закон 5-километровой зоны, гласящий, что "Подойти к границе ближе, чем на 5 км без сопровождения пограничников НЕЛЬЗЯ". Приятно сознавать, что граница действительно на замке. Но в нашем случае это означает, что придется кардинально ломать наш маршрут.

Расспросили насчет дороги вдоль российско-казахстанской границы.

– Дорога одна, та по которой возили скот из Монголии в Казахскую ССР во время существования "Скотоимпорта", – объяснял нам прапорщик, дежурный по заставе. – Сейчас по этой дороге ездить нельзя,– Граница. Пятикилометровая зона. Налаживаем отношения с казахами. В прошлом году москвичи, велосипедисты проезжали здесь. Тоже хотели прорваться, но сдались казахам. А нам втык сделали.

– А озеро "Алахинское"? – первый интересующий нас вопрос.

– В 5-километровой зоне, – ответ.

– А ледники Берельские – это одна из научных целей нашей экспедиции.

– Тоже в 5-километровой зоне.

– А других дорог нет?

– Других дорог нет, есть только старые конные тропы.

Вот и поговорили. Ушли к своей палатке, думать.

К вопросу о геополитической ситуации В результате распада СССР прохождение многих интересных туристских маршрутов оказалось невозможным.

Дневной километраж – 41 км.

На следующий день после долгих вечерних раздумий и обсуждений (идти по маршруту, сразу повернуть назад или обследовать другие территории), решили доехать до оз. Кальджин-коль. А там посмотрим.

От заставы до оз. Кальджин-куль ведет полевая дорога, проложенная по цветущему лугу и представляющая собой две колеи едва примятой травы. По сути дела дороги как таковой нет. есть след от проехавшей здесь давным-давно машины. В колее выросла трава, цветут ромашки. От самой заставыи почти до самого озера дорога непрерывно ведет в гору.

В 14.00 прибыли на оз. Кальджин-куль- басс. Озеро большое и очень красивое. На его берегу стоит фанерный домик с провалившейся крышей, на деревянных салазках. Судя по фотографии, приведенной в книге "Древности плоскогорья Укок", это домик академика В.И. Молодина. Сейчас в домике много мусора, здесь останавливаются рыбаки, о чем свидетельствую надписи на стенах.

Но самое удивительное то, что в домике живет куропатка. Видимо, она сделала там гнездо, и теперь высиживает птенцов. Решили ее не беспокоить, сделали несколько фотографий и на этом общение с живой природой закончили.

Готовим обед. Смотрим, как небо затягивают тучи. Всю дорогу нас одолевали полчища мух, слепней и комаров. Искупавшись в холодной озерной воде, на короткое время избавляемся от этой напасти.

После обсуждения, взвешивания всех "за" и "против" решили лишний раз не искушать судьбу и не входить в конфликт с пограничниками и, сделав круг, выйти к перевалу Теплый ключ.

От оз. Кальджин-куль-басс к оз. Кальджин-куль вроде бы ведет некое подобие дороги, хотя, наверное, с большим трудом можно назвать дорогой две примятые колеи, теряющиеся среди густой травы, и превращающиеся в дорожные ямы на заболоченных участках.

Посреди озера Кальджин-куль имеется островок, на котором нашло пристанище множество птиц, чаек и др. Настоящий птичий базар, раздолье для орнитологов и любителей птиц.

От оз Кальджин-куль поднимаемся на соседствующую с ним вершину 2494 м. Здесь стоит триангуляционный пункт. С вершины спускаемся в сторону погранзаставы, выезжаем на дорогу.

Заехав на заставу и снявшись с учета, "летим" по дороге вдоль столбов с колючей проволокой. Заграждения поддерживаются почти в образцовом порядке. Решаем встать на ночевку в районе моста через Ак-Алаху.

Впереди небо хмурится черными тучами. Ветер крепчает. Его порывы буквально сдувают с ног. Один такой шквал сдул Марину вместе с велосипедом и рюкзаком с дороги.

Вдруг все прекращается, наступает короткое затишье, лишь слабое дуновение теплого ветерка приятно колышет волосы. И сразу же после этого налетает ураганный ветер такой силы, что ехать вперед нет никакой возможности. Ветер дует перпендикулярно нашему движению со скоростью, наверное, 20-25 м/сек. Дождь льет, как из брандспойта. Природная круговерть продолжается около получаса, все то время, пока мы преодолеваем несчастные 2-3 километра, отделяющие нас от моста.

Переехав через мост ищем место для установки палатки. Вот еще одна проблема. Установить палатку на ветру нет никакой возможности. Ветром такой силы сломает дуги, и тент в клочья разорвет в течение пяти минут. Находим достаточно удобное место у самой воды под обрывистым берегом. Понимаем, что ставить палатку в метре от воды довольно опасно.

Ветер стих, но дождь до конца не прекратился и моросит себе потихоньку.

Измеряю расстояние от уровня воды до нашей палатки – около 40 см. Если уровень воды поднимется на эти сантиметры, нас смоет в Ак-Алаху вместе со всем нашим добром. Но благо, что другой берег пологий. Не должна вода за ночь подняться настолько высоко. На всякий случай, ложу булыжник чуть выше кромки воды. Ложусь спать головой к выходу.

Дождь прекратился в 21.00. К этому времени мы уже были в палатке, в спальниках.

Дневной километраж – 30 км.

Выехали на маршрут в 8.00. Встали на стоянку в 20.00. под перевалом Теплый ключ. Препятствия и качество дороги на этом участке описаны ранее.

Дневной километраж – 48 км.

Вышли на маршрут в 7.30. В 12.00 были на перевале. Спускаясь с перевала встретили караван из 5 машин-внедорожников с надписью "Сибирское сафари". Первая машина ("япошка") стояла с поднятым капотом, видимо, "отдыхала". Водитель возился в моторе. Единственный УАЗик (наиболее приспособленная техника для данных мест) скромно стоял последним. Ниже этого каравана встретили еще группу машин из Новосибирска с эмблемой "Укок-2007". На самом радоновом источнике повстречались с двумя мотоциклистами на Ямахах.

Наши велосипеды тоже пострадали от спуска с перевала. Уже в нижней части , перед самым выходом на пологий участок, Андрей пробил камеру. У моей "Мериды" сломались крепления у багажников. Пришлось доставать кусок резиновой вязки и спешно прикручивать стойку заднего багажника к раме, а передний багажник привязывать к рулю. Кое-как к 13.00 добрался до источника и начал ремонтироваться.

От Радонового источника и Калгутинского рудника до поворота на трассу Кош-Агач-Джазатор 60 км. Дорога грунтовая, на ней много мелких и средних камней. После Теплого ключа эта трасса, соединяющая рудник с остальным миром, воспринимается как подарок судьбы.

Взбираемся на перевал, где сложен большой "Обо" – тур. Для каждого алтайца, проезжающего мимо, дело чести положить свой камень в тело "Обо", а для многих еще и выпить рюмку водки. О последнем красноречиво свидетельствует груда пустых бутылок, грозящая в ближайшем будущем перегнать по размерам сам "Обо". Ну а какой из выпившего человека водитель объяснять не надо.

За перевалом дорога идет вниз, вниз, вниз – катушка длинной около 10 км. Мчимся с перевала на той скорости, которую позволяем развить нашим велосипедам без ущерба для нервной системы.

Выезжаем на дорогу Джазатор – Кош-Агач, поворачиваем в сторону Кош-Агача и, проехав еще немного, в 20.00 останавливаемся на ночевку недалеко от озера, на 72-м километре, если ориентироваться по дорожным столбам.

Дневной километраж – 57 км.

Встали в 6.00. Выехали на маршрут в 8.05. Дорога до оз. Тархатинского, в принципе, неплохая. Забрались на перевал, а с него 2 км к Тархатинскому озеру осилили менее, чем за 5 минут. А вот за Тархатинским озером дорога все более стала напоминать стиральную доску: 50-100 м нормальной дороги, потом 40-50 м волны. Так и ехали около 35 км по этой стиральной доске до самой заставы.

За пограничной заставой, после спуска с перевала началась Чуйская степь, ровная, как стол. Дорога грунтовая, а рядом с ней проселочная, но, практически ничем не отличающаяся от грунтовки, потому что материал, что там, что там – камень, щебенка.

Взяли направление на Мухор-Тархату, чтобы сразу выйти на Ортолык, а оттуда, раз уж не получилось с Берельскими ледниками, доехать до Бельтира и обследовать Софийский ледник в Южно-Чуйском хребте.

До окраины села Мухор-Тархата добрались к 15.00, преодолев за 7 часов 70 км. Приготовили обед, отдохнули и решили напрямик добраться до Ортолыка, тем более, что на карте 2-километрового масштаба пунктиром отмечена дорога.

Сначала дорога была довольно наезженная, но после брода через речку шириной 30 м, глубиной до 0.5 м и скоростью течения около 0.5 м/с, эта дорога стала менее накатанной, а после пересечения заболоченного участка шириной около 100 м, вообще потерялась в траве. Следы этой дороги (а может, какой другой) мы отыскали и поехали по ним, но дорога, как в сказке, вдруг раздвоилась, потом расстроилась, будто каждый водитель, проезжавший здесь, решил оставить после себя свой след в этой жизни. И вдруг дорога уперлась в ручей шириной около 2 метров, а глубиной около метра. Преодолев эту преграду, а затем около 20 метров неглубокого болотца (глубина 20-30 см), затем через бугор и через заросли карагайника мы вышли… к реке Елангаш.

Подумав, что возвращаться назад – это значит потерять много времени, решили форсировать водную преграду прямо в этом месте, тем паче, что ширина реки на этом участке была не очень значительна: метров 10, а глубина 1.2 м (по грудь), скорость течении не более 0.5 м/с. Велосипеды и рюкзаки перенесли по отдельности над водой.

За рекой нас ждал заболоченный участок продолжительностью около 70-80 м., а вот за ним… была шоссейная дорога, идущая из Бельтира в Ортолык.

Встали на стоянку в излучине р. Чуя. Ох, и комаров здесь.

Дневной километраж – 78 км.

Выехали в Бельтир. Встретили группу студентов-географов из Томского государственного университета и группу барнаульских альпинистов.

Дневной километраж – 46 км.

Поход к Софийскому леднику. На морене ледника Андрей нашел образцы древней древе сины, которые помогут ему определить возраст морены и получить новые данные о движении ледников в прошлые эпохи.

Дневной километраж – 20 км.

Возвращаемся в Ортолык. По пути в очередной раз пробиваем камеру. Но эта поломка не надолго задерживает. У Марины порвался трос скорости. Был запасной, поменяли.

Дневной километраж – 46 км.

Встали в 6.00. В 7.00 выехали из Ортолыка, едем по Чуйскому тракту. Дорога приличная, катимся вниз с горки. За Кураем, после перевала, на спуске у меня порвался трос переключения скорости (передняя звездочка). Запасного троса уже нет. Выставил среднюю звезду и еду так.

В Акташ прибываем в 13.00. Отдыхаем на выезде из села, в том самом месте, с которого отправлялись на маршрут. До Барнаула добираемся по раздельности.

Ночую под Бийском.

Дневной километраж – 90 км.

На первом рейсовом автобусе, который подобрал меня на трассе Бийск-Барнаул, доезжаю до благословенной столицы не менее благословенного Алтайского края, сажусь в городской автобус. И это после всех пройденных километров по болотной грязи, снегу, льду, камням, щебенке и другому подобному бездорожью? Да я на своей МЕРИДЕ быстрее автобуса могу домчаться, но я влезаю в салон со всеми своими рюкзаками, сумками, колесами, педалями, рулем и… вот… я… дома!!!

Потенциально опасные участки, препятствия, явления на маршруте:

• переправы через реки Агамджи, Калгуты, Джазатор, Елангаш;

• крутые участки на леднике (крутизна до 45?) и многочисленные трещины на Табын-Богдо-Ула.

• осыпи на ледниковой морене под горным массивом Табын-Богдо-Ула;

• болото под Мухор-Тархатой.

Неблагоприятные природные явления на маршруте:

• метель и туман (видимость до 0 м) во время траверса Табын-Богдо-Ула.

• ураганный ветер с ливнем в районе р. Ак-Алаха.

Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов (занятий) на маршруте.

Природные объекты: радоновый источник, участки подземного льда,

Этнические объекты: пастушьи стоянки, "кизяковые" горы.

Исторические объекты: древние курганы на плато Укок, в долине р. Елангаш;

Последствия природных катаклизмов: сейсморвы, оставшиеся после Алтайского землетрясения (2003 г), разрушенный поселок, брошенные пастушьи стоянки, коши.

Фауна: верблюды, сарлыки, суслики, сурки, хорьки и др.

Флора: редкие виды растений – желтые, красные маки, камнеломки (3 вида, эдельвейсы, разнообразные лишайники, родиола холодная, родиола розовая, несколько видов карликовой ивы и карликовой березы и др.

Дополнительные сведения о походе

9.1. Материальное обеспечение группы

Бензин израсходовали весь, а газовые баллоны остались нетронутыми.

Ледобуры и лавинная лопата не понадобились

9.1.2. Личное снаряжении (на каждого участника)

Медицинская аптечка: перевязочные материалы, сердечные, болеутоляющие, обеззараживающие средства; антибиотики, лекарственные препараты от желудочно-кишечных расстройств; мазь “спасатель”. Все лекарства брали в количестве, достаточном для снятия кратковременного недомогания или расстройства в течение 2-3 дней.

Во время похода использовали лейкопластырь, крем для губ.

Продукты: сублиматы, крупы и лапша быстрого приготовления, сало, шоколад, фарш, сухари, сгущенное молоко, сахар, соль, приправы и др.

Количество: на 17 дней на 3 человека из расчёта 0.6 кг на человека в день, всего – 51 кг или 8 кг/чел.

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут:

Максимальная нагрузка на одного мужчину 25 кг × 2 = 50 кг.

женщину 16 кг × 1 = 16 кг.

Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.

Расходы на продукты составили – 6400 руб., на проезд – 2500 руб.

Общая смета похода составила – 27900 руб. или 3487.5 руб./чел.

Транспортное обеспечение. Наиболее удобный способ заезда в район на микроавтобусе до Кош-Агача, и на УАЗе до радонового источника "Теплый ключ". Наиболее удобный способ выезда – на микроавтобусе от Чуйского тракта.

Сотовые телефоны Сергея, нашего водителя, зарекомендовавшего себя с самой хорошей стороны: 8-9029984974, 8-9059811203.

Использованные источники

1. Сапожников В.В. По Алтаю

2. Тронов Б.В. и М.В. Тронов Исследования в Южном Алате, проведенные в 1912, 1914 и 1916 годах. 1924 г.

3. Тронов М.В. Очерки оледенения Алтая. 1949 г.

4. Молодин В.И. Древности плоскогорья Укок. Новосибирск: Изд-во СО РАН "Наука". 2000 г.

5. Укок (прошлое, настоящее, будущее) Барнаул, Изд-во АлтГУ, 2000 г.

6. Феномен алтайских мумий. Новосибирск: Изд-во СО РАН "Наука". 2000 г.

7. Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. Новосибирск: Изд-во СО РАН "Наука". 1999.

8. Арефьев В.Н., Мухаметов Р.М. По ледникам Алтая.

Отчеты

1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ о лыжном путешествии 5 категории сложности с элементами 6, совершённом в феврале-марте 2005 года по горному узлу Табын-Бóгдо-Óла (хребтам южного Алтая). Маршрутная книжка N 1/2-601 Руководитель: Бездитко С.В. Москва, 2005.

2. ОТЧЕТ о спортивном пешеходном походе четвертой категории сложности по Алтаю (хр. Сайлюгем, хр. Монгольский Алтай, хр. Южный Алтай, хр. Южно-Чуйский), совершенном с 29 июля по 14 августа 2002 г. Маршрутная книжка № 19-02 Руководитель группы Миллер Александр Эдмундович

3. ОТЧЕТ о пешеходном туристическом походе шестой категории сложности, совершенном с 1 по 25 августа 2002 года по маршруту: Россия - предгорья хребта Сайлюгем,  Монголия – хребты Сайлюгем, Монгольский Алтай; Китай - горы Бентыртау, хребет Южный Алтай; Россия - плоскогорье Укок, хребты Южно-Чуйский, Северо-Чуйский. Маршрутная книжка  №  РП-606-04/02 Руководитель группы: Ульченко Сергей Николаевич г. Тула, 2002 г.

4. ОТЧЕТ о пешеходном спортивном походе пятой категории сложности
   по Монгольскому Алтаю совершенном с 10 августа по 30 августа 2001г. Маршрутная книжка №14-2001 руководитель группы: Мансуров Д.Е. Казань, 2001

5. ОТЧЕТ о пешеходном туристском походе шестой категории сложности: Китай, Монголия: хребты Южный Алтай, Монгольский Алтай, Сайлюгем; Россия: плоскогорье Укок, хребты Южно-Чуйский, Северо-Чуйский, совершенном с 27 июля по 19 августа 2000 года Руководитель группы Ульченко Сергей Николаевич г. Тула, 2000г.

6. ОТЧЕТ о водном туристском путешествии 6 к.с. по Алтаю (р. Кара-Алаха - р. Ак-Алаха - р. Аргут - р. Катунь), совершенном со 2 по 26 августа 2001 г. Руководитель:С. Цветкова (Москва) Туристско-Спортивный Союз Российской Федерации

7. ОТЧЕТ о пешем путешествии шестой категории сложности по Монгольскому и Центральному Алтаю группы туристов Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета, турклуба "УРАЛ" с 11.07 по 13.08. 2003 г. Маршрутная книжка № РП – Руководитель: Д. В. Шорников.

8. ОТЧЁТ о горном туристском путешествии третьей категории сложности группы туристов Новосибирского Академгородка в районе Южно-Чуйского хребта (Алтай) с 15 по 26 июля 1999 г. по маршруту: пер. Гребешок (2А) - пер. Троих (1Б) - пер. Узургу Западный (1А) - - пер. Мрачный (2А) - пер. Талдуринский (2А) Руководитель группы: Симонов Н.А. e-mail: nas@osmf.sscc.ru http://sab.sscc.ru/~tour/Altay99/altay99-3.htm (или в виде одного файла altay99_3.htm).